Ming Thein — malaio, física teórica em Oxford aos 16 anos, ex-auditor, ex-chefe de estratégia da Hasselblad, depois fotógrafo em tempo integral — estava num voo de volta de uma feira de relógios em 2014, com cinco amigos colecionadores, e reclamava que os relógios que eles queriam não existiam. Três anos de trabalho depois, em agosto de 2017, saiu o primeiro relógio: o Ming 17.01, um só-de-horas de 38 mm em titânio grau 5, com cristal de safira abaulado, mostrador em camadas, lugs alargados e um anel luminescente gravado no verso do cristal. Cerca de US$ 900. Esgotou instantaneamente. Em 2019, a marca venceu o prêmio “Horological Revelation” do GPHG pelo 17.06 Copper, com mostrador de cobre em guilloché multinível gravado a ácido. Até 2026, a marca já enviou cerca de 15.000 relógios em 75 referências e é membro fundadora da Alternative Horological Alliance.
Projetada em Kuala Lumpur, feita na Suíça
A Ming nunca teve uma manufatura. A marca inteira é uma rede: design e direção criativa em Kuala Lumpur, produção terceirizada a parceiros suíços selecionados — Sellita e Agenhor para movimentos, Manufacture Schwarz-Etienne para construção e montagem, DM Surfaces para mostradores, Jean Rousseau para pulseiras, Studio Koji Sato para estojos. Os movimentos Sellita são retrabalhados em calibres específicos da MING; o AgenGraphe usado nas peças de topo é a arquitetura de cronógrafo central de Jean-Marc Wiederrecht, discutivelmente o movimento de cronógrafo mais sofisticado em produção hoje. Como a montagem final acontece em Kuala Lumpur, os relógios Ming tecnicamente não podem carregar o selo “Swiss Made” — uma irritação que a marca agora endereça abrindo sua própria instalação suíça. O trade-off é a proposta de valor: um Ming oferece acabamento de movimento, construção de caixa e trabalho de mostrador que custariam três a quatro vezes mais em uma maison verticalmente integrada.
A estrutura da coleção
A Ming organiza seu catálogo em séries numeradas por família de caixa, divididas em dois níveis: a Core Collection (lançamentos gerais, CHF 3.250–7.500) e o Special Projects Cave (nível haute horlogerie, CHF 19.500–60.000, edições de 10–25 peças). Cada referência, uma vez produzida, é aposentada permanentemente — o arquivo online da marca já é mais longo que o catálogo ativo. A maioria das famílias de caixa rodou de um a quatro anos antes de ser aposentada e substituída. Só a série 37 teve continuidade genuína desde 2021.
A lógica da edição limitada é central. A série 17 rodou por quatro anos antes de ser aposentada com o 17.09 em 2021 (2.000 peças no total, divididas 45/55 entre bordô e azul). O 17.06 Copper produziu 300 peças por ano durante dois anos; o 17.06 Monolith, 125 por ano. O 22.01 GMT foi deliberadamente escalado para 2.000 peças (1.000 por cor de mostrador) para endereçar a frustração nos pedidos depois que modelos anteriores esgotaram em minutos. O diver 18.01 e as linhas do flagship 19 duraram cada uma menos de dois anos. O cronógrafo da série 20 Special Projects Cave abrange a Série 1 (50 peças), Série 2 (50 peças), Série 3 (20 peças). O worldtimer 29.01 sai a 25 peças por referência. A estreia do 56.00 Starfield, primeira pulseira integrada da marca, é de 20 peças. O 21.01 Project 21 é uma única referência ultralimitada que Ming Thein desenhou como seu relógio dos sonhos pessoal. A série 37 é a exceção que confirma a regra — cinco anos de produção contínua, a maior amplitude de complicações (Minimalist, Moonphase, cronógrafo monopusher, divers, mostradores de aventurina) e a única referência Ming (37.02 Minimalist, 2024) vendida explicitamente sem teto de produção.
Lançamentos recentes (2025–2026)
O lançamento principal é o 57.04 Iris (agosto de 2025, 100 peças): um cronógrafo monopusher destro com coroa à esquerda, aço 40 × 11,85 mm, lugs em três níveis escalonados, mostrador multifásico iridescente. Em março de 2026 veio o 57.04 Phoenix (CHF 6.250 em borracha, CHF 7.250 em pulseira Polymesh de titânio impressa em 3D, 150 peças), um irmão mais contido, com o revestimento multifásico levado para baixo de um mostrador cinza com recortes radiais. O 56.00 Starfield (final de 2025) foi a primeira pulseira integrada da marca. O 29.01 Midnight (CHF 22.000, 25 peças) é o worldtimer em DLC preto. O 20.01 Series 3 (CHF 43.500, 20 peças) usa o AgenGraphe com o primeiro mostrador em borosilicato fundido já feito. A série 37 continua a se expandir: 37.05 Moonphase, 37.08 Starlight/Twilight (aventurina), 37.09 Bluefin/Uni (divers de 600 m), 37.11 Odyssey (diver de titânio). O Phoenix é a entrada atual mais acessível; o 20.01 S3 e o 29.01 Midnight são as peças de haute horlogerie.
Crescimento: preços e volumes (2017–2026)
O preço de entrada de um só-de-horas subiu de CHF 900 (17.01, 2017) para CHF 3.250 (37.02 Minimalist, 2024) — um aumento de 3,6× ao longo de sete anos, aproximadamente 20% compostos ao ano. Os saltos correspondem a melhorias discretas de produto, não a uma escalada gradual: 17.01 para 17.06 (caixa em aço, índices de safira, vitória no GPHG) +39%; 17.06 para 17.09 (índices de safira Design Language 2) +56%; 17.09 para 37.02 (Sellita SW300.M1 customizado, luminoso Polar White, abertura da Horologer MING SA em La Chaux-de-Fonds) +67%. Os volumes de produção subiram ainda mais íngremes — de 150 relógios em 2017 para uma estimativa de ~3.000 por ano hoje.
Para contexto, os ~15.000 Mings acumulados são menos do que a Rolex produz numa única semana, e a produção anual atual da marca é o que a Rolex faz em aproximadamente duas horas e meia. Dentro da relojoaria independente, a Ming fica entre as casas de haute horlogerie (MB&F ~300/ano, Greubel Forsey ~120/ano, F.P. Journe ~900/ano) e os independentes maiores (A. Lange & Söhne ~5.000/ano, Richard Mille ~5.300/ano). O Ming original de CHF 900 ficou para trás de forma permanente; a entrada atual de melhor valor é o 57.04 Phoenix a CHF 6.250 — um cronógrafo monopusher que teria sido território de Special Projects Cave em 2022 e hoje é Core Collection.
Onde a Ming está agora
A Ming já não é a curiosidade de CHF 900 que chegou em 2017. Os preços correram à frente da tese fundadora da marca — a de que os relógios que os colecionadores queriam não existiam a preços sensatos — e o ponto de entrada saiu da curiosidade acessível para uma compra ponderada. O 57.04 Phoenix a CHF 6.250 é valor forte pelo que há dentro da caixa. Também não é o que Ming Thein descrevia num voo de volta em 2014.
O que não mudou foi a disciplina de design. Ao longo de nove anos e 75 referências, a linguagem é consistente o bastante para que um Ming seja reconhecível de um lado a outro de uma sala — uma afirmação que pouquíssimos independentes podem fazer, e que nenhuma marca suíça neste volume anual pode fazer. A nova instalação em La Chaux-de-Fonds resolverá a nota de rodapé sobre o Swiss Made. Também testará se uma marca em rede, desenhada em Kuala Lumpur e montada pela Manufacture Schwarz-Etienne, consegue se manter ela mesma quando a montagem final passa a ser in-house.
Por enquanto, a Ming é a voz de design mais coerente da relojoaria independente abaixo de CHF 10.000, e a única marca em sua escala que trata cada família de caixa como um projeto finito em vez de SKU permanente. Se isso vai se manter à medida que o catálogo sobe ainda mais no mercado é o que estaremos observando.